<h3>3.12</h3><h3><br /></h3><h3>圣殿山位于耶路撒冷舊城的東南角，這里曾是猶太圣殿的所在地，最終毀于外族之手。后來(lái)穆斯林在上面建立了自己的圣地----巖石圓頂清真寺和阿克薩清真寺，猶太人被逐出家園。直到1948年，猶太人才在這塊上帝應(yīng)許的、流著奶和蜜之地得以復(fù)國(guó)，但是至今也只能面對(duì)著圣殿山下面的一堵西墻哭泣。極端激進(jìn)的猶太勢(shì)力曾多次試圖破壞山上的伊斯蘭圣地，但這并不是主流以色列人的意愿。一位知名的猶太拉比曾說(shuō)，圣殿一定會(huì)再重建，但這是上帝的安排，我們不能干預(yù)。</h3> <h3>一大早去圣殿山，等待的隊(duì)伍有幾百米長(zhǎng)，有些團(tuán)隊(duì)時(shí)間等不起，只能放棄了。我們排了一個(gè)多小時(shí)才上了山，非穆斯林的游客上圣殿山在時(shí)間和安檢都有嚴(yán)格的限制，一共9個(gè)門，非穆斯林只能從摩爾門進(jìn)入，非穆斯林的文字不允許帶入，我的iPad也被收走了，下山后才能取回，在山上也不得進(jìn)行宗教活動(dòng)。以色列的穆斯林則可以比較自由地在山上活動(dòng)，休閑地讀經(jīng)，而游客剛要坐下歇歇，警衛(wèi)就會(huì)來(lái)趕人，說(shuō)差不多該下山了，防止在山上靜坐默禱。游客上圣殿山的著裝要和去教堂一樣，不能裸露身體部位。有個(gè)男士穿短褲，不得不在腿上系了條圍巾。</h3> <h3>對(duì)約旦河西岸的巴勒斯坦人則有更嚴(yán)格的限制，只有穆斯林節(jié)日時(shí)才能上山，而且男性要35歲以上。而一旦局勢(shì)緊張，45歲以下的男性穆斯林都不允許上圣殿山。正統(tǒng)猶太教也不許猶太人上圣殿山，怕他們無(wú)意間踐踏辱沒(méi)了圣殿曾經(jīng)聳立的土地。這些規(guī)矩都是以色列政府制定的，以免矛盾沖突發(fā)生。根據(jù)1994年以色列約旦和平協(xié)議的安排，圣殿山綜合區(qū)安全控制權(quán)歸以色列，而行政管理權(quán)歸約旦政府。</h3> <h3>進(jìn)入圣殿山，相比舊城街道的擁擠狹窄，上面的視野豁然開(kāi)闊，巖石圓頂清真寺氣勢(shì)恢弘，據(jù)說(shuō)圓頂下面覆蓋著一塊大石板，伊斯蘭傳統(tǒng)認(rèn)為，先知穆罕默德正是從這里登上天堂的，而猶太教的傳統(tǒng)認(rèn)為，祖先亞伯拉罕在這里準(zhǔn)備祭祀他的兒子。圣殿山的氛圍像一個(gè)塵世間的天堂，它將世間的寧?kù)o與來(lái)世的神圣完美地結(jié)合在一起，但在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中，不同宗教、不同國(guó)家曾在這里上演過(guò)一幕幕慘烈的血雨腥風(fēng)。</h3> <h3>阿克薩清真寺</h3> <h3>下來(lái)之后，再次走近西墻，人沒(méi)有安息日多，近處拍照也可以。墻縫里塞滿了猶太人許愿的紙條，這是他們離上帝最近的地方，他們的心愿上帝會(huì)更容易感受到。紙條每年清理兩次，收集起來(lái)后不能任意處理，而是作為神圣之物，拿到橄欖山上埋掉。</h3><h3><br /></h3><h3>從上圣殿山的通道上看西墻</h3> <h3>出圣殿山不遠(yuǎn)是大衛(wèi)城，這里是一處古迦南人定居點(diǎn)，后來(lái)被大衛(wèi)攻占，從19世紀(jì)50年代至今，依然在進(jìn)行考古挖掘，我們只在上面走了一下，里面還有地下水道等等。在大衛(wèi)城坐下來(lái)休息時(shí)，旁邊來(lái)了兩位持槍的以色列女兵，心血來(lái)潮求了次合影。后來(lái)問(wèn)以色列人，他們的槍里是否有子彈？答案是：槍里應(yīng)該沒(méi)有，但背包里面有，有需要時(shí)隨時(shí)上膛。</h3> <h3>然后上錫安山，這里有大衛(wèi)王的墓和耶穌最后晚餐的地方，是猶太教和基督教重要的朝圣之地。這里的使徒教堂和修道院被認(rèn)為是圣母瑪利亞去世的地方。從毒氣室解救了1200個(gè)猶太人的奧地利人辛德勒的墓，也在這里的基督教公墓里。</h3><h3><br /></h3><h3>耶穌最后晚餐的地方</h3> <h3>大衛(wèi)王墓</h3> <h3>圣彼得雞鳴堂 (Church of St. Peter in Gallicantu)位于耶路撒冷錫安山，是彼得于耶穌被捕后三次不認(rèn)主的地方。</h3> <h3>辛德勒的墓</h3> <h3>晚上出來(lái)找地方拍夜景，最后停在一個(gè)能看到大衛(wèi)塔的地方，剛剛支好腳架，忽然音樂(lè)大作，噴泉起舞，持續(xù)了30分鐘。算是意外的驚喜，也是神的安排。</h3><h3><br /></h3><h3>要找地方吃晚飯，我們猶豫要不要去穆斯林區(qū)的一個(gè)當(dāng)?shù)夭宛^，冥冥之中神指引我們就在旅館附近找。還真找到一家在trip advisor上高分的當(dāng)?shù)夭宛^。但吃完想付賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人竟然都沒(méi)帶錢！我趕緊跑回旅館，3分鐘一個(gè)來(lái)回，幸虧沒(méi)有去昨天的那個(gè)地方……<br /></h3> <h3>3.13</h3><h3><br /></h3><h3>趁著早晨人少，重返圣墓教堂，補(bǔ)上次沒(méi)去的地方。剛進(jìn)去就遇到一位在耶路撒冷東正教會(huì)事奉的劉修女，大陸人，她問(wèn)我們是不是華人，主動(dòng)要求給我們當(dāng)向?qū)?，傳福音。她非常熟悉教堂，每一個(gè)細(xì)節(jié)都講解得很詳細(xì)，這里是4世紀(jì)時(shí)耶穌受難、下葬和復(fù)活的遺址，似乎教堂的每一塊石頭都可以引經(jīng)據(jù)典……感謝神，讓我們更好地了解耶穌的神跡。耶穌受難路的最后四站，從被釘十字架到入葬墓穴都在圣墓教堂里，里面有好幾個(gè)小教堂，屬于不同的教會(huì)，有不同的祭壇。</h3> <h3>苦路第十站：耶穌在這里被剝?nèi)ネ庖?lt;/h3><h3><br /></h3> <h3>這個(gè)拉丁主壇標(biāo)記著耶穌被釘十字架的地方(苦路第十一站)，那是在他母親的視線范圍內(nèi)。這個(gè)拉丁祭壇1588年于佛羅倫薩制造，是文藝復(fù)興時(shí)期的藝 術(shù)作品。幾十年后，紅衣主教美第奇將祭壇送給教堂。</h3><h3><br /></h3> <h3>這個(gè)希臘祭壇建立在加略山的巖石上, 位于昔日耶穌與兩個(gè)強(qiáng)盜同釘十字架的地方。在基巖內(nèi)下面，有一大裂縫，是昔日耶穌死時(shí)地震所留下來(lái)的。這個(gè)希臘祭壇的臺(tái)下有一大銀盤。你可以把手伸入銀盤中央的洞中，觸摸立十字架的巖石 。(苦路第十二站)</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>在加略山希臘祭壇和拉丁主壇之間的小副壇，紀(jì)念耶穌的母親瑪利亞，當(dāng)耶穌從十字架上被取下來(lái)后，她把兒子抱在懷里。</h3><h3><br /></h3> <h3>耶穌從十字架上被取下來(lái)，被放在膏抹石上面作安葬前的處理。（苦路第十三站）</h3><h3><br /></h3> <h3>耶穌在圣墓被埋葬及復(fù)活，成為基督信仰最神圣的地方。</h3><h3><br /></h3> <h3>圣墓有自己的禮拜堂，位于圣墓大殿內(nèi)，是整個(gè)教堂的焦點(diǎn)</h3> <h3>耶穌被安放在墳?zāi)估铮嗦返谑恼荆?lt;/h3> <h3>中間的圓形祭壇被稱為"宇宙的中心"</h3> <h3>早餐后去新城，今天是猶太人的普林節(jié)（Purim），人們都盛妝打扮，出門歡慶。我們到了正統(tǒng)猶太教人聚居的Mea She'arim街區(qū)，這里的人通常很不喜歡游客在這里拍他們，但因?yàn)槭枪?jié)日，他們也寬容了很多，有人還對(duì)鏡頭報(bào)以微笑。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>正統(tǒng)的猶太教徒每天的時(shí)間主要用于祈禱讀經(jīng)沉思，而不是經(jīng)營(yíng)買賣，宗教研究的經(jīng)費(fèi)要靠政府和國(guó)外極端正統(tǒng)團(tuán)體的支持。與別的地區(qū)的現(xiàn)代整潔相比，這里的街道低矮厚重，男的一身黑色西裝戴帽子長(zhǎng)胡須，女的是拖地長(zhǎng)裙戴頭巾，帶著一群著正裝的孩子們，感覺(jué)是置身19世紀(jì)的東歐猶太區(qū)。這是一個(gè)宗教街區(qū)，不僅居民正統(tǒng)保守，連男女游客當(dāng)眾親吻，都會(huì)被口頭抗議，甚至被扔石頭。</h3> <h3>?市政府廣場(chǎng)上也有世俗的慶?；顒?dòng)，父母?jìng)儙е⒆觽冊(cè)谶@里享受歡樂(lè)的時(shí)光。</h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3><h3><br /></h3> <h3>下午，在市場(chǎng)里找到了上房頂?shù)穆?，得以站上老城的房頂看市容。遠(yuǎn)處是圓頂清真寺，在夕陽(yáng)中閃耀著金光，近處是孩子們?cè)诜宽斏贤嫠?，少年們?duì)著我的鏡頭揮手。<br /></h3><h3><br /></h3> <h3>在耶路撒冷的最后一晚，在大衛(wèi)塔里看了一場(chǎng)燈光音樂(lè)秀，再現(xiàn)了耶路撒冷的歷史。大衛(wèi)塔曾經(jīng)是大希律王、羅馬人和十字軍的宮殿和行宮。</h3><h3><br /></h3> <h3>旅館正對(duì)大衛(wèi)塔，在屋頂花園拍攝大衛(wèi)城堡相當(dāng)理想，算是意外收獲。</h3><h3><br /></h3><h3>圣城的宗教和歷史錯(cuò)綜復(fù)雜，4天時(shí)間能了解的不過(guò)九牛一毛。英國(guó)歷史學(xué)家西蒙?蒙蒂菲奧里在他的《耶路撒冷三千年》中說(shuō)：<br /></h3><h3><br /></h3><h3>"耶路撒冷的歷史必須是對(duì)神圣本質(zhì)的探究。"圣城"這個(gè)詞經(jīng)常被用來(lái)形容對(duì)它的圣跡的敬畏，但它真正的意思是耶路撒冷已成為塵世間人與上帝交流的必要場(chǎng)所。</h3><h3>......</h3><h3><br /></h3><h3>這種神圣性為許多無(wú)神論游客所厭惡，在他們看來(lái)，耶路撒冷彌漫著自以為是的盲從，迷信像流行病一樣折磨著整個(gè)城市。然而，否認(rèn)神圣就是否認(rèn)人類對(duì)宗教的深切需求，沒(méi)有這種需求就不可能理解耶路撒冷。宗教必須解釋快樂(lè)為何轉(zhuǎn)瞬即逝、憂愁為何亙古恒久這個(gè)讓人類既困惑又恐慌的謎題：我們需要感受一種比我們自身更強(qiáng)大的力量。</h3><h3>.....</h3><h3><br /></h3><h3>一直都有兩個(gè)耶路撒冷，天國(guó)的和塵世的，兩個(gè)耶路撒冷都更多地受制于信仰和情感，而非理智和事實(shí)。但無(wú)論如何，耶路撒冷依然是世界的中心。"</h3> <h3>下一站是以色列北部地區(qū)。</h3><h3><br /></h3>