<p class="ql-block">美篇昵稱：柯思嘉</p><p class="ql-block">美篇號：768298</p><p class="ql-block"> 2025年9月29日晴 下午</p><p class="ql-block"> 上午從哈瓦那出發(fā)，車輪碾過255公里的風，終于在大道旁叩響了西恩富戈斯游艇俱樂部的門扉。1918年的建筑立在下午2點的陽光下，已過午餐時分。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 趁著上菜的間隙，我踱到二樓及周邊。海面上游艇輕晃，泳池的藍與網(wǎng)球場的綠在日光下交織，二樓餐廳的墻上，卡斯特羅凝望著這片海灣的照片，無聲訴說著這里是一處世外桃源。最先撫慰味蕾的是冰鎮(zhèn)芭樂汁，紅囊果肉榨出的甜潤，醇厚汁稠——比臺灣的白囊芭樂更勝一籌，或許是熱帶烈日催出的口干，竟讓我一連飲下兩杯，甘涼直抵心底。隨后上桌的飯菜也未負期待，鮮醇的滋味里藏著本地食材的本真，我完成了“光盤”，將這一餐的滿足盡數(shù)收納。</p> <p class="ql-block"> 這座被譽為“南部珍珠”的城市，原是1819年法國殖民者在西班牙殖民地上種下的種子。15米深的港灣口窄內(nèi)寬，如同一枚天然的寶匣，讓它成為古巴第二大港口，也成了西印度群島上重要的商埠。1825年的颶風曾將它摧毀，卻又催生出一座現(xiàn)代化新城，舊城區(qū)里矩形布局的新古典主義建筑群，終在2005年被聯(lián)合國教科文組織擁入世界文化遺產(chǎn)的名錄。市政廳的莊重、康塞普西翁大教堂的肅穆、巴列宮的雅致，還有植物園的蔥蘢與哈瓜城堡的滄桑，都在訴說著它的過往。制糖、咖啡加工、煙草與魚罐頭工業(yè)是城市的脈搏，蔗糖則順著港口的浪潮，駛向遠方。</p> <p class="ql-block"> 我們跟著導游的解說，在街道上走馬觀花。這里沒有喧囂的繁榮，行人稀少，人們的衣著或樸素或整潔，唯有街道始終保持著干凈的模樣。以何塞·馬蒂公園為中心，城市如棋盤般鋪展開來，寬闊的街道敞亮通透，最負盛名的普拉多大道從市區(qū)向南延伸入海，兩千米的長度串起底層帶廊道的殖民風格建筑，中間的人行道上，名人雕塑靜靜佇立，尤以何塞馬蒂雕像最為高大，古巴國旗在其身后迎風飄揚，紀念著這位為1902年古巴共和國獨立革命成功的民族英雄。</p> <p class="ql-block"> 中心廣場是此行的亮點，新古典主義建筑的幾何韻律與理性之美在此交融；1833年落成的西恩富戈斯主教座堂，兩座高低不一的鐘樓象征著塵世與天堂的距離，成了網(wǎng)紅們爭相打卡的地標；何塞·馬蒂公園，歷史與現(xiàn)代的景觀交織，景色宜人，讓人忍不住放慢腳步。</p> <p class="ql-block"> 當定格下最后一抹建筑輪廓，我們知道，是時候告別這座“南部珍珠”了。下一站，特立尼達小鎮(zhèn)的風情已在前方等候，而西恩富戈斯的紅囊芭樂汁、新古典建筑的影，終將沉淀為旅途里一段難忘的拾光。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 2025年10月19日晨草于浦東新區(qū)藝泰一品</p>