捷奧斯波四重奏（七) 翻山越嶺，上天入地多倫多小珂 離開奧瓦爾城堡，一路向東，我們不知不覺進(jìn)入了塔特拉山區(qū)。 塔特拉山(Tatry Mountains)位于喀爾巴阡山脈(Carpathians)的最西段，約三分之二在斯洛伐克境內(nèi)，其余在波蘭境內(nèi)。<div><br></div> <p class="ql-block">我最早聽到“喀爾巴阡山”這個名字，還是在很久以前看過的羅馬尼亞電影《沸騰的生活》里。那時我覺得它遙遠(yuǎn)得像一段傳說，隔著銀幕，只能想象那片山巒的模樣。沒想到多年之后，我竟真切地穿行在它的懷抱中。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">旅行的奇妙，就在于此 - 只要我們愿意出發(fā)，曾經(jīng)遙不可及的風(fēng)景，終有一天會出現(xiàn)在我們的視線里。</p> <p class="ql-block">塔特拉山雖然全長僅約 80公里，但山勢雄偉、風(fēng)光壯麗，是中歐最接近阿爾卑斯山風(fēng)貌的地方。</p> 今天我們要去的是其中最著名的高塔特拉(High Tatras),這兒海拔最高，舉目皆是壯闊的山峰和湖泊。 <p class="ql-block">今晚落腳的酒店，坐落在高塔特拉山腰的斯特布斯凱 普萊索(?trbské Pleso)景區(qū)，海拔一千三百多米。</p> <p class="ql-block">這兒有一片冰川形成的高山湖，一座座度假村環(huán)繞四周，湖水清澈見底。</p> <p class="ql-block">這里是斯洛伐克人冬季的滑雪勝地，滑道就在酒店門前。</p> <p class="ql-block">此時冰雪消融，山谷重歸寧靜，群峰倒映在湖面上，清風(fēng)里帶著松林的氣息 - 少了喧囂，卻多了一份悠然。</p> <p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">爬高上低了一整天，我們終于可以坐下來好好吃頓晚飯了。</p> <p class="ql-block">這家酒店的設(shè)施不如去年在阿爾卑斯山麓的那間精致完善，手機(jī)信號微弱，WIFI幾乎罷工。但或許正該如此 - 在這靜謐的高山深處，塵世的紛擾被隔絕在外，夜色溫柔得讓人只想沉沉睡去。</p> <p class="ql-block">清晨醒來，屋外傳來細(xì)微的雨聲。推開窗，一股濕潤的冷氣撲面而來 - 山中下起了小雨，遠(yuǎn)處的森林被一層薄霧籠罩，湖面靜得仿佛一面鏡子，只偶爾被雨點(diǎn)輕輕打碎。</p> 雨霧間，塔特拉山若隱若現(xiàn)，山峰在云層中時聚時散，仿佛漂浮于天際的幻影。 <p class="ql-block">無人機(jī)鳥瞰下的塔特拉山，薄霧在山谷間緩緩升騰，又被風(fēng)輕輕撥開，露出蒼翠的山脊與嶙峋的巖壁。</p> <p class="ql-block">陽光透過云層的縫隙，斜斜地灑在斜坡上，纜車的鐵塔與蜿蜒的登山道在光影間若隱若現(xiàn)，像一條通往天空的路徑。世界安靜得只剩風(fēng)聲與鳥鳴，而云海在山腰翻涌，仿佛整座山都在呼吸。</p> 兒子說，難得來一趟塔特拉山，總得登上山頂看看吧?？山裉煨谐叹o湊，LD想了想，提議說：“那就坐纜車上去吧?！? 來到纜車站，站臺空蕩蕩的，只有我們?nèi)齻€人。 <p class="ql-block">酒店的客人大概還沉浸在夢鄉(xiāng)里 - 此刻，長長的索道上只有我們仨，坐著纜車在緩緩上升。腳下的森林被薄霧輕輕籠罩，山谷的輪廓在云間若隱若現(xiàn)。</p> 山風(fēng)輕拂過耳畔，云霧在腳邊游走，隨著纜車不斷升高，風(fēng)漸弱，霧漸散，周遭空氣的顏色在悄然變化 - 從深綠到湛藍(lán)。陽光透過云隙傾瀉而下，照亮四周的山峰，整個塔特拉山都在緩緩蘇醒。<div><br></div> <p class="ql-block">纜車終于抵達(dá)山頂。雖不過二十來分鐘的路程，但這里的陽光卻明亮得仿佛另一個世界 - 我們出發(fā)時山下還在細(xì)雨綿綿，而山頂已是晴空萬里。</p> 1840米的高度，并不是高塔特拉山之巔，這兒只是滑雪纜車能到達(dá)的最高處。 <p class="ql-block">我立在坡頂，張開雙臂，感受塔特拉山的呼吸。匆匆的旅程中，就讓我在這里，與山相擁，留住關(guān)于你的每一點(diǎn)記憶。</p> 邁下纜車，小雨已停，三三兩兩的游客走出酒店，向山林深處走去。 餐廳里依然熱鬧，客人們?nèi)齼蓛傻赜弥绮汀Ｕ鏇]想到，在這深山之中，酒店的自助餐竟如此豐富。 <p class="ql-block">這兒有奧地利的面包，捷克的香腸，波蘭的奶酪，甚至還有來自匈牙利的鵝肝 - 旅行歐洲這么多次，我們第一次在早餐里吃到鵝肝，還是自助餐。</p> 我一直以為鵝肝只屬于法國，其實(shí)匈牙利同樣是世界聞名的鵝肝產(chǎn)地。斯洛伐克與匈牙利山水相連，飲食文化也自然而然地深受其影響。 告別酒店，匆匆上路。車子蜿蜒在風(fēng)景如畫的塔特拉山間，群峰時隱時現(xiàn)，云霧在山腰輕輕流動。一路向北，不知不覺已越過國界，進(jìn)入了波蘭。 <p class="ql-block">波蘭，是這次四國之行中最令我好奇的國度 - 這里誕生了哥白尼的智慧、肖邦的旋律、居里夫人的執(zhí)著、密茨凱維奇的詩句。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">她曾三度從地圖上消失，又三度浴火重生；首都曾被徹底夷為廢墟，卻在灰燼中再次拔地而起。每一次破碎與重建，都仿佛在訴說這片土地不屈的意志。還有那片讓波蘭人痛心疾首的卡廷森林，二戰(zhàn)中二萬多波蘭的精英，包括軍官，藝術(shù)家，工程師被殘忍地殺害于此，2010年波蘭總統(tǒng)卡欽斯基前去憑吊，飛機(jī)竟然在附近離奇地失事。</p> <p class="ql-block">中午時分，我們來到克拉科夫郊外的小鎮(zhèn)維利奇卡(Wieliczka) ，因?yàn)樵缟显谒乩阶|車耽誤了時間，等我們停下車，來到鹽礦入口處才被告知，我們預(yù)定的英文團(tuán)剛剛出發(fā)了五分鐘，下一個有空位的團(tuán)在兩個小時之后。</p> 無奈之下，只能在附近找個餐館吃中飯。 <p class="ql-block">一路走來，我發(fā)現(xiàn)捷克、奧地利、斯洛伐克和波蘭的餐桌上幾乎都離不開豬肉和家禽 - 大概因?yàn)樗鼈儌鹘y(tǒng)上都是農(nóng)業(yè)社會，也因此我們點(diǎn)菜時少了不少糾結(jié)，因?yàn)椴藛紊匣静皇秦i腳，就是豬排，或者烤鴨。</p> 吃完中飯，重回鹽礦，入口處已經(jīng)排起了長長的人流。 這座維利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine），是波蘭最受歡迎著名的景點(diǎn)之一，每年接待游客超過一百萬人次。 它的開采歷史可追溯到13世紀(jì)初，雖然它不是世界上最古老的鹽礦，但卻是持續(xù)開采時間最長的。從1230年左右一直開采到2007年，歷時超過750年，直到今天，鹽礦仍在進(jìn)行少量非商業(yè)開采。 鹽礦深達(dá)327米，共有上下九層，內(nèi)部巷道超過300公里。 鹽在中世紀(jì)被稱為“白金”，早在13世紀(jì)，它就被列為當(dāng)時波蘭王室的私有財產(chǎn)，并為王室?guī)砹司揞~收入。 參觀路線深入地下約135米，鹽礦目前只對游客開放其中的3.5公里。走完全程，需時超過3小時。 <p class="ql-block">錯過了英文團(tuán)，我們參加的居然是烏克蘭團(tuán)，領(lǐng)隊導(dǎo)游說著完全不懂的烏克蘭語，我們一路上只能緊跟著她，通過手機(jī)來翻譯她的講解。團(tuán)里的烏克蘭人好奇地打量著我們，不知道是不是在想，這仨中國人為什么參加我們？難道是為了支持我們的抵抗戰(zhàn)爭嗎？</p> 走進(jìn)鹽礦，仿佛步入一座由鹽雕成的地下王國。空氣中彌漫著微咸的氣息，腳步聲在巖壁間回蕩。蜿蜒的甬道、閃著光的鹽晶，幾百年來，不知道這兒曾經(jīng)有多少礦工，來來去去。 <p class="ql-block">他們不僅在暗無天日的地下挖鹽，也在巖鹽中創(chuàng)作了無數(shù)的雕塑和浮雕。</p> 這座雕像是波蘭歷史上著名的卡其米日大帝(Casimir the Great),就是他對這座鹽礦實(shí)施了皇家保護(hù)，讓鹽礦成為當(dāng)時波蘭王宮的經(jīng)濟(jì)支柱，雕像背后的巖鹽碑上寫著“為紀(jì)念卡齊米日大帝制定鹽礦法令六百周年 1368-1968”。 這是現(xiàn)代波蘭的國父畢蘇斯基。 這是享譽(yù)世界的教皇約翰保羅二世。 當(dāng)然也少不了帶有濃厚蘇維埃氣息的工人雕塑。 鹽礦里最壯觀的是這座圣金加禮拜堂(Chapel of St. Kinga），它位于地下約101米深處，長約54米、寬約17米、高約12米，內(nèi)部能容納數(shù)百人。 建造這座教堂，歷時七十多年，由幾代礦工接力，于1896年完成。 走進(jìn)圣金加禮拜堂的那一刻，仿佛步入一座由光與鹽交織而成的奇跡殿堂。整個空間在柔和的燈光下泛著銀灰色的光澤，墻壁、祭壇、浮雕甚至地面上的花紋，全都是礦工們用一鑿一錘從巖鹽中雕刻而成。 那一盞盞由透明鹽晶打磨成的吊燈，垂掛在十二米高的穹頂上，折射出溫柔而圣潔的光芒。 <p class="ql-block">這幅精致的《最后的晚餐》，細(xì)膩得幾乎讓人忘記這并非大理石，而只是鹽。</p> 身處地下百米深處，空氣中彌漫著淡淡的礦味，卻不覺陰冷，一種莊嚴(yán)而寧靜的美包裹著一切，讓人忍不住放低聲音，生怕驚擾了一百多年前礦工們用信仰，汗水和智慧雕成的奇跡。 維利奇卡居然還有一片地下湖，它和礦道，雕塑，教堂共同構(gòu)成了這座地下城市。 <p class="ql-block">這座鹽礦是波蘭人的驕傲，在礦道的深處，他們用巖鹽雕刻了一個圓環(huán)，中間依次排列十二塊銘牌，牌子上刻著1978年首批入選聯(lián)合國自然和歷史遺產(chǎn)的十二個地方，他們分別是</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">波蘭 — 克拉科夫歷史中心(Historic Centre of Kraków）</p><p class="ql-block">美國 — 黃石國家公園(Yellowstone National Park）</p><p class="ql-block">美國 — 梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park）</p><p class="ql-block">塞內(nèi)加爾 — 戈雷島(Island of Gorée）</p><p class="ql-block">德國 — 亞琛大教堂(Aachen Cathedral）</p><p class="ql-block">埃塞俄比亞 — 拉利貝拉巖石教堂群(Rock-Hewn Churches, Lalibela）</p><p class="ql-block">波蘭 — 維利奇卡與博赫尼亞皇家鹽礦(Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines）</p><p class="ql-block">埃塞俄比亞 — 西米恩國家公園)Simien National Park）</p><p class="ql-block">厄瓜多爾 — 基多歷史中心(City of Quito）</p><p class="ql-block">厄瓜多爾 — 加拉帕戈斯群島(Galápagos Islands）</p><p class="ql-block">加拿大 — 納赫尼國家公園(Nahanni National Park）</p><p class="ql-block">加拿大 — 拉恩斯奧梅多斯(L’Anse aux Meadows National Historic Site）</p><p class="ql-block">其中美國，加拿大，波蘭，厄瓜多爾各有兩處入選。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">兒子看完，興奮地說，我們已經(jīng)去過美國黃石，德國亞琛，加拿大拉<span style="font-size:18px;">恩斯奧梅多斯，這次來波蘭后，那十二個里面我們就去了五個了。</span></p> <p class="ql-block">從鹽礦的深處緩緩乘電梯回到地面，眼前豁然開朗，我有一種從另一個世界歸來的感覺，但地下的那片寂靜與圣潔，似乎還留在我的耳邊、眼底。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">維利奇卡鹽礦是我們進(jìn)入波蘭參觀的第一個地方，卻已讓我對這個國家有了深刻的印象 - 一個歷經(jīng)磨難卻從未屈服的民族，用信仰與勤勞把苦澀的鹽變成了藝術(shù)與奇跡。地底的礦道像極了波蘭的歷史，黑暗、漫長，卻總在最深處閃爍著希望之光。</p> 我想，這也許正是波蘭的靈魂所在：在困境中不放棄希望，在黑暗中依然仰望光明。