<p class="ql-block">10月15日星期三 天氣：晴</p><p class="ql-block">印尼的佛教文化很特別，它不是主流宗教，卻在爪哇等地留下了婆羅浮屠這樣震撼的世界遺產(chǎn)。當(dāng)你站在那些古老的佛塔前，看著歷經(jīng)千年風(fēng)雨依然肅穆的佛像，很容易就會(huì)被那種沉淀下來(lái)的歷史感和信仰的力量所感染。</p> <p class="ql-block">這種敬畏感，其實(shí)不只是對(duì)佛教，更是對(duì)人類所有真誠(chéng)的精神追求的一種尊重。不同的宗教和文化，就像是不同的路徑，最終都指向了對(duì)生命意義的探索和對(duì)善良的向往。</p> <p class="ql-block">清晨為了捕捉晨光中的浮屠建筑和雕像，我們?cè)缭缬昧撕?jiǎn)餐，趁爪哇島還裹著薄霧，我們乘大巴轉(zhuǎn)換成老爺車，掠過(guò)成片的稻田，椰樹的影子在車前晃出細(xì)碎的光斑，1.5小時(shí)的車程竟像在往時(shí)光深處穿越。直到瘋狂老爺車停穩(wěn)，那片由近200萬(wàn)塊火山巖壘砌的建筑群，終于在晨光中顯露出完整的輪廓。</p> <p class="ql-block">這便是婆羅浮屠，世界現(xiàn)存最大的佛教寺廟，與中國(guó)長(zhǎng)城、印度泰姬陵、柬埔寨吳哥窟并稱為“古代東方四大奇跡”，只是比起后三者的家喻戶曉，它更像一位藏在火山灰里的老者，沉默了千年才重新睜眼。</p> <p class="ql-block">我們踩著微涼的石板路走向婆羅浮屠時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就望見佛塔群在晨霧里露出淺灰色的輪廓，像一尊臥在山谷里的巨人，沉默卻有千鈞之力。</p> <p class="ql-block">指尖撫過(guò)底層塔身時(shí)，最先驚覺(jué)的是“無(wú)粘”的奇跡：沒(méi)有一絲灰泥粘合，每塊火山巖卻像被施了咒語(yǔ)般咬合緊密，連縫隙都隨著歲月沉淀出淺褐色的光澤。</p> <p class="ql-block">導(dǎo)游說(shuō)，這座圣殿始于公元8世紀(jì)夏連特拉王朝，工匠們將山石切割成規(guī)整的“積木”，一磚一石都藏著大乘佛教的宇宙觀——深埋地下的方形地基是“欲界”，象征著眾生沉淪的塵世。</p> <p class="ql-block">地上五層方臺(tái)是“色界”，回廊曲折如迷宮，刻滿《佛本生經(jīng)》的浮雕，信徒需繞著廊柱步步前行，仿佛要在經(jīng)文與石像間破除人間煩惱。</p> <p class="ql-block">再往上，方臺(tái)漸變?yōu)槿龑訄A臺(tái)，是脫離“色與相”束縛的“無(wú)色界”，最頂層的72座小佛塔環(huán)繞著中央主塔，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，整座浮屠竟如金剛乘中的曼荼羅，將“十地”修行境界（對(duì)應(yīng)十層塔身）凝練成可見的信仰圖騰。</p> <p class="ql-block">可這樣的奇跡，曾在時(shí)光里幾經(jīng)劫難：10世紀(jì)后，默拉皮火山的火山灰將它深埋，只留些許塔尖在稻田里若隱若現(xiàn)，一睡便是近千年；1814年，英國(guó)探險(xiǎn)家萊佛士偶然發(fā)現(xiàn)它時(shí)，塔身已被熱帶植物纏繞，浮雕上落滿厚厚的塵土。</p> <p class="ql-block">20世紀(jì)末，它又遭恐怖分子炸彈襲擊，數(shù)座佛塔受損，幸得全球考古力量聯(lián)手修繕，那些刻著佛陀說(shuō)法、菩薩行愿的石面才得以重?zé)ㄉ鷻C(jī)。</p> <p class="ql-block">此刻站在“色界”的回廊里，看著晨光漫過(guò)一尊坐佛的眼瞼，忽然懂了它為何能穿越劫難——不是因?yàn)閹r石堅(jiān)硬，而是因?yàn)槊繅K石頭里都藏著“向光而行”的初心，是千年前工匠的虔誠(chéng)，也是后世守護(hù)者的堅(jiān)持。</p> <p class="ql-block">我們跟著當(dāng)?shù)匦磐降哪_步往上走，鞋底踩過(guò)石階的聲響在回廊里輕輕回蕩。到頂層圓臺(tái)時(shí)，風(fēng)剛好吹散最后一縷晨霧，俯瞰下去，方形的“色界”與圓形的“無(wú)色界”在陽(yáng)光下明暗交錯(cuò)，遠(yuǎn)處的默拉皮火山頂著淡藍(lán)色的煙靄，稻田如綠綢般鋪向天際。</p> <p class="ql-block">原來(lái)這座浮屠從不是冰冷的古跡，它是用石頭寫就的佛經(jīng)，是將“欲”“色”“空”的哲思?jí)境傻男扌新贰?dāng)指尖再次觸到微涼的石面，那份對(duì)宗教的敬畏不再是抽象的情緒，而是能摸到的千年重量，是所有為信仰堅(jiān)守的人，共同留給世界的溫柔答案。</p> <p class="ql-block">最讓我駐足的是頂層的一尊坐佛，佛像眼瞼低垂，嘴角帶著極淡的笑意，陽(yáng)光恰好從云層里漏出來(lái)，落在它的肩上，竟讓人覺(jué)得那石頭仿佛有了溫度。我下意識(shí)地放輕腳步，連呼吸都慢了半拍，生怕驚擾了這份跨越時(shí)空的寧?kù)o。</p> <p class="ql-block">之前總覺(jué)得“宗教敬畏”是個(gè)抽象的詞，直到此刻站在這片佛塔間，看著幾位當(dāng)?shù)匦磐绞峙貂r花，緩緩繞著佛塔跪拜，額頭輕觸石階的瞬間，突然就懂了。</p> <p class="ql-block">這種敬畏不是對(duì)神明的畏懼，而是對(duì)一種“相信”的動(dòng)容——相信慈悲能化解紛爭(zhēng)，相信平和能抵御浮躁，相信千年的信仰能讓一塊石頭都盛滿溫柔。</p> <p class="ql-block">風(fēng)從山谷里吹過(guò)來(lái)，帶著遠(yuǎn)處稻田的清香，佛塔的影子在地上拉長(zhǎng)，我忽然覺(jué)得自己變得很小，小到能聽見內(nèi)心深處的震動(dòng)，那是對(duì)所有真誠(chéng)精神追求的尊重，悄悄在心底生了根。</p> <p class="ql-block">陽(yáng)光正好，由于昨天時(shí)間關(guān)系，日惹皇宮與水宮沒(méi)有趕上，今天特意補(bǔ)上。這座由日惹蘇丹國(guó)首任國(guó)王哈孟古·布沃諾一世于1756年設(shè)計(jì)修建的 宮殿，距今已有近250年歷史。</p> <p class="ql-block">“哈孟古·布沃諾”，意為“宇宙位于我的膝上”，名字中便透著一股君臨天下的氣度。宮殿雖不似歐洲宮殿那般宏偉，卻處處透著精致與典雅，木質(zhì)結(jié)構(gòu)上雕刻著繁復(fù)的花紋，每一處細(xì)節(jié)都訴說(shuō)著爪哇古典建筑的美學(xué)。</p> <p class="ql-block">最獨(dú)特的是，印尼獨(dú)立后，政府竟允許原王族繼續(xù)居住于此，宮中的仆人至今仍身著古時(shí)服飾，仿佛時(shí)光在這里停滯了一般。現(xiàn)任蘇丹哈孟古·布沃諾十世居住于此，其父哈孟古·布沃諾九世還曾擔(dān)任印尼副總統(tǒng)，這讓這座故宮不僅是歷史的遺跡，更成為了連接過(guò)去與現(xiàn)在的活化石。</p> <p class="ql-block">漫步其中，仿佛能觸摸到一個(gè)王朝的興衰，感受到傳統(tǒng)在現(xiàn)代社會(huì)中依然鮮活的力量。離開皇宮趁下雨，在皇宮里用了午餐。隨后我們來(lái)到了位于其西南方的日惹水宮。這座由水渠、池塘和宮殿組成的建筑群，曾是蘇丹的豪華娛樂(lè)公園，也是他和隨從們水路出行的起點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">它建于1758年至1765年間，由一位葡萄牙建筑師設(shè)計(jì)，巧妙地將歐式風(fēng)格與印尼本土文化融為一體。遺憾的是，它毀于第博尼羅哥的爪哇戰(zhàn)爭(zhēng)和地震，如今所見大多是遺跡，最具代表性的洗浴池也是后來(lái)重建的。</p> <p class="ql-block">但即便如此，斷壁殘?jiān)g依然能想象出它昔日的輝煌。精美的浮雕在陽(yáng)光下依稀可見，水渠的走向仍能看出當(dāng)年設(shè)計(jì)的巧思。我站在殘破的宮殿前，心中不禁感慨，再華麗的建筑也抵不過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)與自然的侵蝕，唯有文化與藝術(shù)的印記，能跨越時(shí)光留存下來(lái)。</p> <p class="ql-block">中爪哇的天氣，變臉比孩童還快。前一刻還是晴空萬(wàn)里、日光灼人，下一秒便烏云翻涌，瓢潑大雨傾盆而下。驟變的天氣讓不少隊(duì)友犯了愁：剛經(jīng)歷過(guò)烈日“燒烤”，又經(jīng)受空調(diào)“冷凍”，轉(zhuǎn)眼又要面對(duì)大雨“澆淋”，一冷一熱間，難免擔(dān)心身體吃不消。最終，部分隊(duì)友選擇返回賓館休整。</p> <p class="ql-block">連日緊湊的行程本就讓人有些疲憊，但我們八人卻不愿錯(cuò)過(guò)計(jì)劃中的風(fēng)景。帶著一股“鍥而不舍”的勁，我們收拾好心情，頂著雨，繼續(xù)向普蘭巴南神廟出發(fā)。</p> <p class="ql-block">大巴車穿過(guò)市井，碾過(guò)鋪著細(xì)碎石子的鄉(xiāng)間路，風(fēng)里混著稻田收割后的青草香與遠(yuǎn)處火山灰的淡澀，1小時(shí)的車程竟像在翻閱一卷流動(dòng)的鄉(xiāng)土畫——直到視野盡頭突然冒出幾座刺破天際的青灰色尖頂，天晴了，普蘭巴南終于撞入眼簾。</p> <p class="ql-block">這是印尼境內(nèi)最大、東南亞最恢弘的印度教神廟群，始建于公元9世紀(jì)馬打蘭王朝的鼎盛時(shí)期，比婆羅浮屠晚了近百年，卻以截然不同的氣勢(shì)，在中爪哇大地上刻下印度教的信仰印記。</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，數(shù)十座石塔如同一把把向上生長(zhǎng)的石劍，最中央那座47米高的主塔尤為挺拔，塔身上細(xì)密的浮雕在陽(yáng)光下泛著冷硬卻莊嚴(yán)的光澤，像披了一層流動(dòng)的銀霜。</p> <p class="ql-block">這高度與形制從不是隨意設(shè)計(jì)：主塔象征著印度教宇宙的中心“須彌山”，是濕婆、毗濕奴、梵天三位主神的居所；周圍環(huán)繞的250多座小塔，是眾神的侍從居所；而每一座塔的尖頂弧度，都暗合“從塵世通往神性”的階梯意象——千年前的工匠，竟把“宇宙秩序”都?jí)具M(jìn)了石頭里。</p> <p class="ql-block">沿著主塔外圍的回廊漫步，指尖觸到的石面還留著午后陽(yáng)光的余溫，那些深嵌在石壁上的浮雕正無(wú)聲地講述著《羅摩衍那》的史詩(shī)：羅摩攜妻悉多穿越荊棘森林，神猴哈努曼率大軍踏過(guò)波濤，甚至連惡魔羅波那的獠牙、戰(zhàn)馬的鬃毛都刻得鮮活。</p> <p class="ql-block">我駐足在一幅“羅摩與悉多重逢”的浮雕前，工匠竟把悉多眼中的淚光刻成了一道細(xì)淺的凹槽，夕陽(yáng)的光線恰好落在槽里，像真的映出了千年未干的溫柔。只是這份精致曾險(xiǎn)些湮滅：16世紀(jì)一場(chǎng)強(qiáng)震讓多數(shù)塔身坍塌，雕塑碎裂，茂密的熱帶叢林很快將殘?jiān)淌伞?lt;/p> <p class="ql-block">直到19世紀(jì)末，荷蘭考古學(xué)家才在荒草與藤蔓中，發(fā)現(xiàn)了這些被遺忘的石構(gòu)件；2006年中爪哇再遇地震，主塔頂部嚴(yán)重受損，如今我們看到的普蘭巴南，是多國(guó)團(tuán)隊(duì)用數(shù)十年時(shí)間，對(duì)照古圖紙一塊塊拼接、修復(fù)的——那些石縫里隱約的銜接痕跡，不是殘缺，而是信仰重生的印記。</p> <p class="ql-block">暮色漸濃時(shí)，我們登上神廟西側(cè)的觀景臺(tái)。夕陽(yáng)把金紅色的光線潑在尖頂上，將石塔的影子拉得很長(zhǎng)，投在鋪滿細(xì)沙的廣場(chǎng)上，像一幅被晚風(fēng)輕輕吹動(dòng)的剪影畫。幾位當(dāng)?shù)匦磐绞峙踔⒎跑岳蚧ㄅc雞蛋花的銅盤，緩步走向主塔，低聲吟唱的禱詞混著晚香玉的香氣飄過(guò)來(lái)。</p> <p class="ql-block">我忽然想起清晨在婆羅浮屠見到的“眼瞼低垂的平和”，而此刻的普蘭巴南，是“尖頂向上的熱烈”——佛教的“空”藏在回廊的靜謐里，印度教的“生”顯在尖塔的鋒芒中，卻同樣讓人對(duì)“信仰”二字生出敬畏。</p> <p class="ql-block">當(dāng)最后一縷陽(yáng)光隱沒(méi)在默拉皮火山的輪廓后，石塔的影子漸漸融入夜色，唯有主塔頂端的輪廓還映著淡淡的霞光。想起一句話：“所有的信仰，終是向光而行?！痹瓉?lái)這份油然而生的敬畏，從來(lái)不是因?yàn)槟骋环N宗教，而是因?yàn)槿祟愂冀K愿意為了善與美，堅(jiān)守一份純粹的初心。</p> <p class="ql-block">走下觀景臺(tái)時(shí)，回頭望了一眼那片沉默的石建筑群，忽然懂了：中爪哇的奇跡從不是孤立的——婆羅浮屠的火山巖藏著“向光而行”的堅(jiān)韌，普蘭巴南的尖頂載著“向神而生”的執(zhí)著，它們像兩顆鑲嵌在這片土地上的星，一顆映著晨光，一顆沐著夕陽(yáng)，卻共同照亮了人類對(duì)精神世界的永恒追尋。</p>