西行漫記——青海篇

小河流水

醞釀了一年的西部旅行計劃，終于在2025年9月6日清晨從西寧啟程。高原的風(fēng)裹著期待拂過車窗，我們帶著對遠方的向往，踏上了這場橫跨青藏高原與西域荒漠的壯闊旅程。 三輛車，三位經(jīng)驗豐富的司機師傅，載著我們十一人，組成了一支小小的遠行隊伍。車輪滾滾向前，載著歡聲與笑語，也載著彼此間悄然滋長的憧憬。 這一路，我們曾追著青藏高原的第一縷晨光啟程，將塔克拉瑪干的細沙踩在腳下；在阿里羌塘海拔5300米的寒風(fēng)中并肩呼吸，在喀什古城的老巷里分享剛出爐的烤包子；看帕米爾高原的白沙湖倒映著慕士塔格峰的雪影，聽獨庫公路彎道上呼嘯而過的風(fēng)聲；在吐魯番的蔭房里偷嘗葡萄干的甜，在河西走廊的石窟前靜默駐足……風(fēng)景如畫，而更動人的，是同行者之間的笑語與扶持——那是此行最珍貴的收獲。 我想把這段旅程的點滴記錄下來，不為取悅誰，只為日后翻閱時，仍能看見陽光落在肩頭的模樣。游記不必面面俱到，記住的，永遠是最美的那一部分。 9月6日行程 清晨從西寧出發(fā)，一路西行，途經(jīng)青海湖。湖水在秋日的光影下泛著幽藍的光澤，像一塊鑲嵌在高原上的巨大寶石。 大多數(shù)團友曾來過這里，此次僅作短暫停留。但合影時，陽光恰好灑落，湖面波光與笑臉交相輝映，腳尖前的一坨牛糞成了意外的亮點。 午后，我們悄然駛向一片鮮為人知的秘境——五彩山谷，一場屬于大地的色彩盛宴正靜靜等待。 五彩山位于青海省海西州大柴旦境內(nèi)東側(cè)，山勢雄渾，色彩斑斕。晴空之下，隨著光線流轉(zhuǎn)，山體變幻出紅、黃、褐、橙交織的瑰麗圖景，宛如一幅潑灑在高原上的濃烈油畫，張揚而熾熱。 最難得的是，這里無游人紛擾，進出自由，無人設(shè)限，仿佛整座山谷只為我們的到來而蘇醒。 然而通往山谷的路崎嶇難行，碎石遍布，坡陡彎急，對駕駛技術(shù)和車輛性能都是極大考驗。每一次顛簸，都是對勇氣與默契的試煉。 傍晚時分，穿越柴達木盆地的荒原，夕陽如熔金般灑落大地，我們在一天中最美的日落中，為這充實的一日畫上溫柔句點。 9月7號行程 次日清晨，從大柴旦出發(fā)，途經(jīng)冷湖鎮(zhèn)用過午餐，我們奔赴近期聲名鵲起的黑獨山——一片被稱作“地球暗面”的神秘之地。 風(fēng)是這里唯一的行者，掠過無邊無際的灰黑色巖體，將天地間的色彩洗練得只剩濃淡兩色。沒有草木喧嘩，沒有飛鳥掠影，只有連綿山崗如沉睡的巨獸，脊背在天光下泛著沉寂的啞光，從腳下一直鋪展到云霧繚繞的天際，仿佛整個世界都被揉進了一幅未干的水墨長卷。 山的輪廓沒有鋒利棱角，仿佛被時光的筆反復(fù)暈染，濃處如焦墨點染，沉郁得化不開；淡處似殘墨輕掃，留白間透出無盡空寂。 偶有幾塊突兀的巖石，宛如墨卷中刻意落下的飛白，在這片極致的蒼涼里，勾勒出沉默的詩意。 景區(qū)內(nèi)，游人自發(fā)分成小團體，各自“占據(jù)”一座山頭，而每個山頭都有工作人員維持秩序——這竟也成了黑獨山一道奇特的風(fēng)景線，令人忍俊不禁。 在這片蒼涼荒漠的映襯下，素人也能拍出大片質(zhì)感，鏡頭里的每一道剪影，都寫滿了孤獨與自由。 沿國道315線繼續(xù)西行，傍晚抵達大柴旦、冷湖與茫崖三鎮(zhèn)交界的黃瓜梁。游人請注意：這里沒有黃瓜，只有風(fēng)蝕而成的雅丹地貌——荒蕪而壯美，粗糲卻震撼。 車轍在碎石灘盡頭消失，黃瓜梁的輪廓才真正浮現(xiàn)。這里是風(fēng)與沙的私域，沒有路標，沒有足跡，唯有億萬年風(fēng)沙雕琢出的土丘群，如沉默的軍隊列陣于蒼黃天地之間，將“孤寂”二字書寫得坦蕩而磅礴。 土丘的肌理是時光的刻痕，風(fēng)以無形之刃削出銳利棱角，又用細沙打磨出柔和弧線，每一座都像被遺棄的古城，藏著未訴盡的故事。 赭紅與土黃在斜陽下層層暈染，光影交錯間，大地仿佛在低語。 立于丘頂遠眺，視線所及無一絲綠意，唯見雅丹群向地平線無限延展，壯闊得令人心頭發(fā)緊——這是屬于荒漠的盛大儀式，也是少有人至的原始奇觀。 9月8號行程 清晨，我們來到“世界上最孤獨的城市”——茫崖市，在大地深處與一處跨越億萬年的神秘眼眸深情“對視”。位于花土溝鎮(zhèn)莫合爾布魯克村草原深處的艾肯泉，是柴達木盆地?zé)o人區(qū)中的地質(zhì)奇觀。蒙語中“艾肯”意為“可怕”，因泉水富含硫磺，飛鳥避之不及，草木無法生長，被世人稱為“生命禁區(qū)”與“惡魔之眼”。 泉眼直徑逾十米，深達七百余米，終年翻涌如沸。自高空俯瞰，泉水噴涌形成的紅色沉淀物層層環(huán)繞，宛如一只巨大瞳孔鑲嵌于荒原之上，凝視蒼穹，沉默而深邃。 隨后翻越阿爾金山脈，車輪碾過山脊，標志著我們正式踏入新疆地界——青海篇暫告一段落，而西域的故事，正悄然開啟。 9月8日行程未完待續(xù)……期待關(guān)注。