8.4<div>五至七千年前印第安人就已經(jīng)在銅河盆地居住了。以前的嘉卡納曾是木材和魚類的集散地，后來成為一個永久村落。</div> <div>嘉卡納小屋建于1904年。1929年，為了方便來往于東部奇斯托奇納和納貝斯納金礦的客人，小屋進行了重修。<br></div><div>歷史上這家小屋曾接待過阿拉斯加內(nèi)政部首位法官、首任州長、著名探險家等名人。</div> <div>早飯后來退房，接待處沒人。</div> 自助參觀了一下大廳。這是嘉卡納的老照片，看那時就挺繁榮的。從照片判斷，現(xiàn)在的嘉卡納河已經(jīng)改道到了照片右下角下面去了。 壁爐臺上有一雙舊鹿皮鞋。<div>麋鹿毛刺繡是北美原住民的傳統(tǒng)手藝，它用于裝飾帽子，鹿皮鞋，拖鞋和錢包等。無法判斷這是否為麋鹿毛刺繡品。</div> 昨天入住時店家一再表示，開店一百多年，從來沒有接待過中國客人，希望我們能留言。所以離開前就在前臺的留言本上留下了中文符號。 來到銅中心（Copper Center）。這是一個小鎮(zhèn)，成立于1896年。1898年三百名身無分文的孤獨的礦工在此過冬，盡管許多人因壞血病而離世，但這里還是成為了該地區(qū)首個白人定居點。<br>此地現(xiàn)在是華盛頓-阿拉斯加軍事電纜和電報系統(tǒng)（Wamcats）的瓦爾迪茲和費爾班克斯之間的服務站點。<br><div>我們沒能找到游客中心，詢問后得知找錯地方了。</div> 根據(jù)指點終于來到了朗格爾-圣伊利亞斯國家公園及保護區(qū)（Wrangell-St. Elias National Park and Preserve）游客中心。<div>公園成立于1980年，是美國最大的國家公園，有六個黃石公園大。它將阿拉斯加山脈、楚加奇山和朗格爾－圣伊利亞斯山的結(jié)合部全部保護起來了，其名字來自于公園內(nèi)美國第二高峰圣伊利亞斯山（Mount St. Elias），海拔5489米。公園擁有300多座雪峰和3000多條冰川，其地質(zhì)年代可上溯到2億年前。<br></div> 這里不僅是游客中心，更像是一個科普公園，周邊還有徒步道。<div>來到這里是想報名參加肯尼科特礦山遺址之旅和徒步冰川之旅的旅游項目，沒想到詢問前臺小姐姐后得知，這兩個景點也可以免費自行前往，那就自力更生省幾百刀吧。</div> 這是游客中心介紹的朗格爾山脈一部分，和我們昨天晚上看到的基本一致。左邊是德拉姆山，這是一座復合型死火山。右邊的朗格爾峰則更像圓錐形，它是公園內(nèi)唯一的一座活火山，且是世界上體積最大的盾狀火山之一。 游客中心有很多動物標本，這是十字狐（Cross Fox）。它是一種罕見的紅狐變種，以背部黑色條紋形成類似十字的圖案而得名，主要分布于北美。這也是我們?nèi)虥]有親眼看到的野生動物之一。 要到達朗格爾-圣伊利亞斯國家公園只能通過兩個小鎮(zhèn)，就是下圖中兩個紅圈中的納貝斯納（Nabesna）和麥卡錫（McCarthy）。納貝斯納主要是徒步登山活動，而麥卡錫可以參觀銅礦遺址和登冰川，所以我們選擇了麥卡錫。 <div>出了游客中心，沿著4號公路往南，左轉(zhuǎn)到10號公路，也叫埃德格頓高速路(Edgerton Highway)。上了10號公路之后才想起來忘了加油了。終于在肯尼湖邊找到了加油站。</div> 加油站馬路對面就是肯尼湖（Kenny Lake）。 都說10號公路沿岸非常漂亮，真的是山清水秀啊。 然而，再往前，這是要去哪里？遇山開路就開這窄窄的一條單行道毛坯路么？<div>其實這里曾是從肯納科特（Kennecott）礦場運送礦石的西北鐵路隧道所在。隨著礦山關(guān)閉、鐵路廢棄，隧道被爆破后形成了這個狹窄的峽谷作為公路單車道，起初廢棄的鐵軌還在路面上。直到1971年，又在鐵軌上鋪了碎石子，才形成了眼前的路。</div> 出峽谷后開到坡頂，一條寬闊的河谷映入眼簾，這就是銅河（Copper River）。銅河因為上游發(fā)現(xiàn)銅礦而得名，按水流量來計，銅河是美國的第十大河流。 過了銅河上的奇蒂納橋（Chitina Bridge），銅河在這里有了岔道，分流出的奇蒂納河（Chitina River）伴著麥卡錫路繼續(xù)往東。銅河則一路向南下，在注入阿拉斯加灣之前形成著名的銅河三角洲（Copper River Delta）。<div>看眼前奇蒂納河的流量也不小。<br></div> 過了奇蒂納（Chitina）小鎮(zhèn)，正式進入去往麥卡錫的62英里長的麥卡錫路（McCarthy Road）。<br>路口棕色的安民告示牌提醒：路邊大部分是私人領地，安全自負。黃色警示牌更是：不建議開這條路，如果非要進入這條路請務必提前告知某人你身在何處。這個告示太扎心了，讓我們覺得自己是敢死隊員似的。<br> 麥卡錫路開始的17英里算是鋪面道路，但是之后的41英里的碎石路的路況比道頓公路更差。完完全全的土路，到處坑坑洼洼，不是炮彈路就是搓衣板路，可以說這里是我們在阿拉斯加開過的最崎嶇的道路，怪不得導航顯示四十多英里要開二個多小時。<div>好在路邊時不時有些小湖能讓我們能放松一下。這是露絲湖（Ruth Lake）。</div> 前方是庫斯庫拉納大橋（Kuskulana Bridge）。 這座單車道懸臂式橋長160米，橋面離峽谷底部73米，峽谷深而陡峭、布滿巖石。它是一座在1910年極端寒冷的冬天，僅僅用兩月（12月和1月）建成的鋼制鐵路橋，這絕對是一個奇跡，它是西北鐵路的一部分，其作用不亞于百萬美金大橋。<div>1938年鐵路橋廢棄后被用作公路橋。當時橋身兩側(cè)沒有護欄，非常危險。直到1988年才重鋪了橋面，兩側(cè)加裝了護欄。來到橋下可以清晰看到嶄新的金屬護欄和百年前的木質(zhì)橋身風格完全不搭。</div> 一些不講武德的游客將貼紙貼滿了標牌，路牌都看不到了。狗皮膏藥全球通病啊，只是目的不同罷了。 經(jīng)過吉拉希納河（Gilahina River）。 邊上樹林中還殘留著八十多年前徹底廢棄的同屬西北鐵路的吉拉希納鐵路橋，木制橋梁矗立在峽谷中默默訴說著荒野里曾經(jīng)的輝煌。 路邊一個非常長的湖，它也直白的叫自己為長湖（Long Lake）。 終于走上了比較平坦的道路，此時也有了手機信號。導航在正常的工作，但是路邊卻有牌子說導航是錯誤的，不要相信導航。 我們堅定跟著導航來到這里。前方是肯尼科特河（Kennicott River）上的一座小橋，限速5英里。 顫巍巍開上這座路面的木板修了再修、兩側(cè)護欄有如同無、沒有先行標識的單行橋。 過了橋，便算是來到了麥卡錫小鎮(zhèn)。遠方的雪山冰川在歡迎我們。 經(jīng)過麥卡錫小鎮(zhèn)的教堂。 路邊的小池塘里休閑的人們在戲水。 終于在鎮(zhèn)外找到了以這里最高山峰命名的布萊克本小屋（Blackburn Cabins）。但是找不到接待人員，也找不到預留信封和鑰匙，只能給店家打電話。<div>不到一分鐘，美女瑪麗出現(xiàn)在我們眼前，她看著我們的車驚訝的瞪大了眼睛問，你們怎么開進來的?我們就更加疑惑了，那不一腳油門就開來了么？</div> 經(jīng)過交流才得知，我們剛才開過來的橋是私產(chǎn)，只有付了過路費才讓通行。她趕快給老板打電話說明情況，我們趕快卸下必需品，立馬開車返回。<div>順利開過橋之后才發(fā)現(xiàn)，遠處路邊還有這樣一塊提示私產(chǎn)的牌子，進來時還真沒看到。</div> 另一側(cè)路邊還有一個這樣的阻擋，平時這個橫檔是橫在路上的，并且用邊上的掛鎖鎖上。<div>這是一座私人擁有的橋，過橋要留下買路錢。一般游客單次550刀，鎮(zhèn)上居民年卡700刀一年，并且配發(fā)一個鑰匙。需要經(jīng)過時自己用鑰匙開鎖，移開橫檔，開過后需要停車，重新鎖上橫檔。<br></div> 但是此時，橫檔上面掛了一塊牌子，明確提醒要保持開著。<div>美女告訴我們，一年中有時會有那么一兩天正趕上電力檢修啥的，橫擋會是開著的狀態(tài)。這難得的一兩天卻給我們碰上了，鴻運高照啊。</div> 最終將車開到另外一座人行橋邊。這是橋邊的游客信息中心，在游客中心支付了過夜停車費后可以將車停在它后面的停車場。 停車場邊是帳篷營地，每人100刀一晚，價格還真不便宜。不過看在遠處的雪山風景面上，這不算貴。 這是橫跨在肯尼科特河上的人行橋。 走過人行橋，瑪麗的車在橋那頭等著我們。<div>我們又回到布萊克本小屋啦，好刺激的一段入住經(jīng)歷。</div>