縱貫歐陸之拉脫維亞：跌宕歲月的表情包

天涯浪跡

20250713，拉脫維亞，里加。 拉脫維亞的陽光是有棱角的。剛踏上拉脫維亞的國土，就被它斜斜地切了一刀——不熱，但紫外線強，亮得人直想瞇起眼，像中世紀手抄本里突然漏出的金線。 作為一個常在時差里打游擊的游人，我對這種陽光早已習以為常。車一停，便拎著相機手機，一頭扎進這個波羅的海小國的褶皺里。 倫達爾宮：沙俄女皇送給情人的禮物 倫達爾宮，這座藏在森林里的巴洛克宮殿，遠看像塊撒了糖霜的黃油蛋糕，走近細瞧才發(fā)現(xiàn)，每一片雕花都是刀刻的野心。 倫達爾宮的原主人是拉脫維亞歷史上庫爾蘭公國的君主比隆公爵。該宮殿由他委托意大利建筑師拉斯特雷利設(shè)計建造，作為其夏宮使用。 1795年，沙俄吞并拉脫維亞后，女皇葉卡捷琳娜二世將該宮殿賜予其情人祖波夫王子。據(jù)說，這位沙俄女皇常來此與情人共度，避暑、看戲，順便琢磨琢磨，下一步把哪個鄰國圈進版圖。 雖然老葉與情人在此度過了不少鸞鳳和鳴的歲月，但目前宮殿的40間開放區(qū)域，仍保留了原主人的使用痕跡。 宮殿里的鏡廳堪稱“凡爾賽平替”，但比凡爾賽多了點北方的克制——水晶燈不晃眼，鍍金浮雕不扎眼，連墻上的油畫都帶著股“別打擾我喝咖啡”的冷淡。 再看看宮里奢華的雕塑和壁畫，這只能叫做低調(diào)。 里加老城：各種建筑藝術(shù)的疊疊樂 里加老城是本被泡過酒的歷史書，翻開每一頁都帶著點微醺的迷幻。 鵝卵石小巷像喝醉了酒的蛇，歪歪扭扭地爬向各個角落，一不小心就會撞見一座13世紀的教堂，墻縫里還卡著中世紀的磚。 阿爾伯特街是“新藝術(shù)建筑博物館”的野生版。這里的房子，墻是波浪形的，窗是眼睛狀的，連排水管都被雕成了藤蔓，纏纏繞繞地爬滿墻面。 最絕的是一棟粉色小樓，墻面上刻著一群裸男，肌肉線條流暢得像在跳芭蕾，旁邊卻有個戴著尖頂帽的中世紀修士浮雕，表情嚴肅得像在訓斥他們“穿衣服”。 自由大街：曾用名隨著命運改 從阿爾伯特街出來，路過國家大劇院，就是里加的自由大街。 最好玩的是自由大街的“改名史”。19世紀叫“亞歷山大街”，因為俄國沙皇亞歷山大二世來過；一戰(zhàn)后拉脫維亞獨立，改成“自由大街”，字里行間都是“終于不用看別人臉色”的傲嬌；二戰(zhàn)時被德國占領(lǐng)，強行換成“希特勒大街”；蘇聯(lián)時期又成了“列寧大街”，街頭立起列寧像，鴿子在他頭頂拉了不少屎；直到1991年拉脫維亞再次獨立，“自由大街”才總算定了名分，像個顛沛半生的人，終于在戶口本上寫下了自己的名字。 自由紀念碑就戳在大街中段，36米高的花崗巖柱上，頂端的“自由女神”舉著三顆星——象征拉脫維亞的三個地區(qū)。 據(jù)說，1991年獨立那天，幾萬人涌到這兒狂歡。 我想，旅游的意義，從來不是打卡多少景點，而是在某個瞬間，突然看懂了一個國家的脾氣——比如拉脫維亞，它經(jīng)歷過刀光劍影，卻把日子過成了帶點調(diào)侃的散文詩；它記得所有歷史，卻從不把自己困在過去里；它哭過，笑過，囧過，尬過……就像一個個歷史的表情包，但從來沒放棄對自由的追求。