泡飯

王潔平

近來(lái)早上總是想吃泡飯。昨日晚飯時(shí)用老家錫山大米多煮了些米飯；早晨起來(lái)，把剩飯放入鍋里，加熱水一煮，勺上一碗，醬菜“搭搭”；或同煮兩個(gè)雞蛋，或加個(gè)圓圓包子，一頓早餐好有舒服感。那天席間，和朋友提起泡飯，竟大伙兒都說(shuō)早餐喜歡吃泡飯。泡飯，已然是無(wú)錫人的一種傳統(tǒng)和習(xí)慣；吃了大半輩子，還是心心念念這一碗泡飯。 　　無(wú)錫人啥時(shí)喜歡上吃泡飯，似乎無(wú)法考證。但必定是和無(wú)錫這座城市的特質(zhì)和人們的生活方式有關(guān)。江南盛地，中國(guó)民族工商業(yè)的發(fā)祥地，工商城市歷經(jīng)百年，人們不是“打工族”，就是“做生意”，一大早都要趕著去上班；“為了生活，人們四處奔波”，根本沒(méi)有辰光熬粥燒飯；而泡飯就是這么簡(jiǎn)單：前日剩飯，熱水一煮；或者干脆就用開(kāi)水一泡；簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單，吃了趕著去上班。無(wú)錫又有著“魚(yú)米之鄉(xiāng)”的美譽(yù)，水秀山靈；這里一直盛產(chǎn)上等稻米，煮飯香甜糯軟，泡飯則是潤(rùn)澤清爽，家鄉(xiāng)味道滿滿；恐怕這也是無(wú)錫人對(duì)于泡飯情有獨(dú)鐘的因緣。再一思想，莫非是受了無(wú)錫人李紳《憫農(nóng)》詩(shī)的影響和感染：“誰(shuí)知盤(pán)中餐，粒粒皆辛苦”；剩飯煮泡飯；泡飯，“泡”出了珍惜糧食的“典范”，養(yǎng)成了勤儉節(jié)約的習(xí)慣。 　　泡飯當(dāng)家的早餐，說(shuō)簡(jiǎn)單，也不簡(jiǎn)單。無(wú)錫人對(duì)于早餐是不會(huì)將就的。配泡飯的小菜就能開(kāi)出一張林林總總的“菜單”：蘿卜頭、大頭菜、乳黃瓜、甜菜心、松花蛋、咸鴨蛋、涪陵榨菜、糖醋蒜頭、油汆花生米……“蘿卜青菜、各人喜愛(ài)”，每個(gè)家庭總有自己鐘意的小菜“搭搭”泡飯。記得小時(shí)候，外婆常買(mǎi)什錦醬菜中的一種叫做“寶塔菜”的讓我下泡飯，因?yàn)槟鞘俏业南矚g。寶塔菜原名叫香螺菜，它的形狀像一個(gè)個(gè)層層疊加、向上生長(zhǎng)的小寶塔，甚是好看。咬一口，味美脆爽；吃起來(lái)好有一種儀式感。后來(lái)才知道它的學(xué)名叫甘露子，竟然是一味中藥；生長(zhǎng)在濕潤(rùn)低洼處，真是不可貌相。 　　當(dāng)年，母親一早去上班前，總會(huì)煮好泡飯，也常去附近的大餅油條小店，用筷子串回幾根油條，把油條切成一段一段，倒一碟醬油，讓我和弟妹們蘸著吃；泡飯的質(zhì)感，油條的口感，好有滿足感，一會(huì)就被搶光。后來(lái)，吃泡飯時(shí)，我不僅喜歡油條醬油蘸蘸，還心儀上了腐乳“搭搭”。腐乳很有意思，還分“紅方”、“白方”：“大塊”、“玫瑰”等屬“紅方”，“桂花”、“五香”等屬”白方”。不管“紅方”、“白方”,怎一個(gè)“鮮”字了得，很是“焐飯”。絕對(duì)的美味佳肴，且和泡飯成為最佳“搭檔”。 　　隨著物質(zhì)文化生活水平的不斷提高,包括“早九晚五”的實(shí)行，無(wú)錫人的生活節(jié)奏漸漸慢了下來(lái)。不少人家的早餐煮上泡飯，還會(huì)煎個(gè)荷包蛋，買(mǎi)來(lái)鴻運(yùn)大包，并欣欣然炒上一盤(pán)自己心儀的時(shí)令蔬菜佐餐。年輕人家庭，則都會(huì)烤幾片面包，或夾上奶酪或香腸，或涂上花生醬、藍(lán)莓醬；乃至來(lái)一份“三明治”、煎牛排，添一份水果。不管怎么吃，總把“泡飯+”的早餐吃得講究，吃出質(zhì)量。自在的生活，美好的一天，從簡(jiǎn)單的泡飯、豐盈的早餐開(kāi)啟。 　　泡飯，泡飯，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的泡飯；從小吃到大，百吃不厭，終是喜歡。當(dāng)然，現(xiàn)在的早餐，可以有很多選擇：可以到街頭巷里的飲食店里吃碗陽(yáng)春面，來(lái)碗小餛飩，點(diǎn)上一屜無(wú)錫小籠包；還可以去尋覓想吃的梅花糕、玉蘭餅、大餅油條加豆?jié){。當(dāng)下，“吃春”時(shí)節(jié)；薺菜鮮肉餛飩、韭黃餡心春卷、麥青團(tuán)子，都是無(wú)錫人的“必吃”。然而，無(wú)錫人還是在家里吃泡飯的“日腳”居多，還是喜歡那一碗簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的泡飯。以我來(lái)說(shuō)，隔三差五，總要吃餐泡飯；出差、旅游回來(lái)，趕忙煮碗泡飯；甚至在外酒席過(guò)后，回家也會(huì)做碗泡飯，清清胃腸，享一份舒暢。一碗泡飯，一道點(diǎn)心，幾碟小菜，簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一頓早餐，卻在無(wú)錫人的生活里有著無(wú)可替代的地位。從節(jié)衣縮食的艱苦歲月，到衣食無(wú)憂的豐盛今朝；不論是乍寒的春晨，還是冷濕的冬日；這碗柔軟般、暖乎乎的泡飯，給了多少無(wú)錫人無(wú)盡的情結(jié)和溫暖。 　　咸泡飯，當(dāng)是泡飯的升級(jí)版。會(huì)過(guò)日子的無(wú)錫人善以一碗咸泡飯犒勞自己的味蕾和生活。咸泡飯，還是這么簡(jiǎn)單：把家里吃剩的蔬菜、葷菜(無(wú)錫人叫“咣當(dāng)”) ，倒入米飯，一鍋煮開(kāi)，再小火“篤篤”(吳語(yǔ)：泡飯煮開(kāi)的象聲詞)；一碗香噴噴的咸泡飯就上了餐桌；不添什么佐料，已是鮮鮮的口感。當(dāng)然，如果加上一點(diǎn)香油，那就更“贊”，可咸可甜，可辣可淡，各自喜歡；一碗咸泡飯，猶如現(xiàn)代用詞中的“混搭”，把生活中的所有滋味都“泡”了進(jìn)去；慢慢咀嚼，細(xì)細(xì)品味，那份愜意、那份知足，感覺(jué)自是悠然。很多人家還喜歡用新鮮的菜肴煮咸泡飯：素的，會(huì)去小菜場(chǎng)去買(mǎi)回小青菜、新鮮蘑菇，和新米飯一起煮；葷的，大多喜歡雪菜肉絲咸泡飯；講究一點(diǎn)的，還會(huì)做起蝦仁素雞咸泡飯、排骨雞湯咸泡飯等等。不管怎么“搭”，總是葷蔬隨意，豐儉由己；煮上一款自己喜歡的咸泡飯，“搭”出一道自己心儀的上等美食，享受一份“小樂(lè)惠“。最為香鮮的，要數(shù)鍋巴煮的咸泡飯，色香味俱佳，吃了都說(shuō)喜歡。遺憾的是現(xiàn)在家里的電飯煲里已煮不出黃澄澄、香噴噴的鍋巴。好在現(xiàn)在不少飯店、酒家都推出了許多品種包括海鮮咸泡飯、龍蝦咸泡飯之類(lèi)的咸泡飯。春分時(shí)節(jié)，，和幾個(gè)朋友在一農(nóng)家客棧小聚餐敘，酒過(guò)三巡，主菜上完，店主問(wèn)道“想吃什么主食呢”，“雪菜冬筍咸泡飯”，伙伴們幾乎異口同聲地叫喚；店主也是用心，不一會(huì)，一大碗飯粒白中顯黃，焦香撲鼻、清清爽爽的鍋巴咸泡飯端了上來(lái)；顯格！吃了一碗，再添一勺；“吃貨們”連連稱(chēng)贊。 　　簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的泡飯、咸泡飯，在當(dāng)下吃啥有啥的好時(shí)光，仍是好多無(wú)錫人不離不棄的習(xí)慣、心心念念的喜歡；也許泡飯里正蘊(yùn)含家鄉(xiāng)的記憶和情感，正盛滿江南的鄉(xiāng)愁和味道。與其說(shuō)是一種生活習(xí)慣，不如說(shuō)是一種生活態(tài)度：把簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的泡飯，品出有滋有味的生活；把平平淡淡的日子，過(guò)成愜意舒適的這般。