<h1 style="text-align: center;"><b>序</b></h1> <p>這里猶如一座孤島被隔絕于世界之外；時(shí)鐘似乎也永遠(yuǎn)停留在很久之前的某個(gè)時(shí)刻，這里保存了珍貴的歷史文化遺產(chǎn)；這里有美麗的自然景觀-蔚藍(lán)的大海和潔白的海灘；這里還有善良好客的人們；這是一個(gè)至今仍堅(jiān)持社會(huì)主義制度的國度，這，就是古巴。</p><p><br></p><p><br></p><p>一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)讓我加入到了由兩個(gè)加拿大攝影師帶隊(duì)的古巴攝影團(tuán)。目前,依美國政府的規(guī)定美國公民是不允許到古巴旅游的(People to People)，但有12項(xiàng)特例。這12特例中除了親屬互訪，宗教及人道救援等，能夠適用我們行程的只有一條：支援古巴人民（Support for the Cuban people）。為了符合要求我們在古巴期間不得入住美國國務(wù)院明令禁止的所有國營酒店，我們只能選擇住民宿。這一條對我來說非但不是束縛，反而使我有機(jī)會(huì)去了解那些普通古巴人的生活。</p><p><br></p><p>這個(gè)堅(jiān)持了半個(gè)多世紀(jì)的公有制國家正在發(fā)生著變化，我希望我能用像機(jī)記錄下這變革之中的歷史瞬間。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>被遺忘的加勒比海明珠</b></h1> <div><div>這次古巴攝影之旅選擇了四個(gè)聯(lián)合國教科文組織定為世界遺產(chǎn)的地點(diǎn)：哈瓦那，比利亞萊斯，西恩富戈斯和特立尼達(dá)。以及被稱為世界上最好的海灘之一的巴拉德羅海灘。<br></div></div> <p>國會(huì)大廈（El Capitolio）是哈瓦那城里最有標(biāo)志意義的建筑物。大廈建于上個(gè)世紀(jì)20年代，仿造了美國首都華盛頓的國會(huì)大廈。古巴革命后改為古巴科學(xué)院。2018年后又成為古巴人民代表大會(huì)所在地。</p> <p>哈瓦那大劇院（Gran Teatro de La Habana），1915年落成。古巴國家芭蕾舞團(tuán)設(shè)在此地，哈瓦那國際芭蕾舞節(jié)也在這里舉行。</p> 夜晚的哈瓦那 <p>哈瓦那大教堂（Catedral de San Cristóbal）建于1748 -1777年，巴洛克式建筑。兩個(gè)不對稱鐘樓是它有別其他教堂的特點(diǎn)。西班牙偉大的航海探險(xiǎn)家哥倫布去世后，他的遺體就在這個(gè)大教堂存放了100年，直到1898年才運(yùn)回西班牙，安放在塞維利亞大教堂里。</p> 從教堂鐘樓上俯瞰哈瓦那老城。 <p>大教堂用珊瑚石建成，被古巴作家阿萊霍·卡彭鐵爾稱之為“石頭的音樂”。</p> 馬雷貢大道（Malecón）- 哈瓦那的濱海大道，連接了哈瓦那的老城與新城。 西恩富戈斯 - 古巴的“南部珍珠”；唯一一個(gè)由法國人在古巴修建的城市。與古巴其他城市不同，這里有寬闊的林蔭大道。優(yōu)雅和層次分明街區(qū)，是世界上最大規(guī)模的新古典風(fēng)格建筑群。西恩富戈斯歷史城區(qū)2005年被聯(lián)合國教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。 日落西恩富戈斯市政廳 夕陽下的圣母大教堂 圣母大教堂和老爺車 <p>特立尼達(dá)（Trinidad）- 加勒比地區(qū)最古老的城鎮(zhèn)之一。一個(gè)沉睡在十六世紀(jì)，至今仍未醒來的小鎮(zhèn)，無論是鵝卵石鋪就的道路還是巴洛克風(fēng)格的建筑都依然保留著幾百年前的風(fēng)貌。有人把這里稱之為“活的城市博物館”。</p> 圣弗朗西斯科修道院鐘樓 從鐘樓上看特立尼達(dá) 街頭踢球的孩子們 兩個(gè)人的樂隊(duì) - 音樂和舞蹈是古巴人不可或缺的精神食糧。無論物資如何匱乏，這種由非洲，西班牙及原住民音樂的混合而成的古巴音樂都會(huì)永遠(yuǎn)地伴隨著古巴人。 <p>比尼亞萊斯山谷（Vi?ales Valley）- 山谷形成于1.8億年前，山谷中的峭壁，猶如從地面升起來的島嶼，這是典型的喀斯特地貌。1999年，聯(lián)合國教科文組織將其列入世界自然遺產(chǎn)名錄。</p> 比尼亞萊斯山谷又是古巴煙草的主要種植地。依然保留著傳統(tǒng)的種植方式。這里沒有任何工業(yè)，一派純凈的田園風(fēng)光。 比尼亞萊斯山谷里隱藏著一幅巨大的巖畫(Mural de la prehistoria)。巖畫占據(jù)著整座山，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去便已嘆為觀止。這幅巖畫是按古巴領(lǐng)導(dǎo)人卡斯特羅的要求仿照當(dāng)?shù)赜〉匕苍∶竦漠嬶L(fēng)表現(xiàn)了從古生代寒武紀(jì)的到現(xiàn)代人類的進(jìn)化過程。 <p>巴拉德羅（Varadero）<b>- </b>世界上最美麗的海灘之一，是集大海、沙灘、陽光、藍(lán)色為一體的最美的海灘，也是古巴熱帶風(fēng)情著名的旅游度假區(qū)。到過古巴的人稱：“不到巴拉德羅就不知道古巴的秀美”。巴拉德羅是古巴距離美國最近的地方。它是全古巴最不像古巴的地方，卻又是古巴最像天堂的地方。自上個(gè)世紀(jì)70年代古巴對外開放旅游以來，許多的外國游客將在古巴的假期全部消磨在了巴拉德羅的海灘上。長達(dá)20 公里的白沙灘、淡藍(lán)色的海水和斑斕的水下世界使它成為整個(gè)加勒比地區(qū)最大的海濱度假勝地。但是這個(gè)天堂般的海灘僅僅對海外游客開放，并不接待普通的古巴人。</p> <p>巴拉德羅以它藍(lán)色著稱。海灘平緩，走進(jìn)水中100米，海水也僅僅到成人的胸部。</p> 巴拉德羅日落 巴拉德羅-“人間伊甸園” <h1 style="text-align: center;"><b>昔日的輝煌</b></h1> <p>1959年古巴革命成功后，卡斯特羅沒收了美國在古巴的所有資產(chǎn)并宣布國有化。生產(chǎn)資料由國家控制，并且大多數(shù)的勞動(dòng)力為公家所雇傭。古巴曾經(jīng)是經(jīng)互會(huì)的成員。蘇聯(lián)高價(jià)購買古巴的糖并且向它低價(jià)出售石油。 蘇聯(lián)和經(jīng)互會(huì)解體后， 古巴經(jīng)歷了長達(dá)十年的經(jīng)濟(jì)衰退期。農(nóng)業(yè)曾一度衰竭。斷電的情況時(shí)常出現(xiàn)，饑餓和糧食短缺曾為普遍現(xiàn)象。2008年古巴在卡斯特羅的倡導(dǎo)下開始進(jìn)行有限度的經(jīng)濟(jì)改革。允許了小型私有企業(yè)的存在和農(nóng)民的租賃土地。但改革時(shí)進(jìn)時(shí)退。特朗普擔(dān)任總統(tǒng)后，美國對古巴的政策發(fā)生了變化，加之委內(nèi)瑞拉石油的破產(chǎn)這使古巴又進(jìn)入了新一輪的困難時(shí)期。</p><p><br></p><p>長期的封閉，物資的匱乏，古巴的發(fā)展幾乎是停滯了。 在古巴旅游，你似乎走入了一幅歷史的畫卷。</p> 哈瓦那老城 <p>2019年11月16日是哈瓦那建城500周年紀(jì)念日。500年的歷史，使哈瓦那老城區(qū)內(nèi)保留了900多幢歷史文物級別的古建筑。但由于建筑材料的缺乏，無法維修，大多已殘破不堪。在這里，你不難看到西班牙塞維利亞街道的影子，但它的破舊只會(huì)讓你唏噓不已。</p> 哈瓦那中國城。這是我見過最落寞的中國城，街上幾乎沒有華裔的面孔，只有華人街的門樓還屹立在這里，默默做著歷史的見證。 唐人街里的建筑已破敗，留下的只有華工們飄落他鄉(xiāng)的凄慘故事。 <h1 style="text-align: center;"><b>市井風(fēng)情</b></h1> <p>在哈瓦那你可以看到許多臨街住宅的大門和窗戶是敞開的。這一扇扇敞開的門窗也許就是你了解古巴人真實(shí)生活的窗口。</p> <p>夜幕下的私人餐館 - 古巴的私營企業(yè)是幾年前才被允許的。對私營企業(yè)的政策也在不斷變化，時(shí)緊時(shí)松。</p><p><br></p> 夜晚一家人 理發(fā)店 打烊之后 門洞系列之一 門洞系列之二 門洞系列之三 門洞系列之四 門洞系列之五 門洞系列之六 門洞系列之七 門洞系列之八 夜晚的健身房 <h1 style="text-align: center;"><b>街頭藝術(shù)</b></h1> 藝術(shù)與財(cái)富無關(guān)。盡管古巴并不富有，但是你肯定會(huì)為無處不在的街頭藝術(shù)所驚嘆。 <p>在古巴所有的藝術(shù)品中見到最多的是切.格瓦拉的頭像。切.格瓦拉是古巴的革命英雄也是古巴人崇拜的精神偶像。有人說切.格瓦拉是世界上被印在衣服上次數(shù)最多的人。但是在古巴你幾乎從未見到古巴領(lǐng)導(dǎo)人卡斯特羅的頭像。這個(gè)問題困擾了我很長的時(shí)間。直到臨離開古巴時(shí)才找到答案?？ㄋ固亓_雖然信仰馬克思主義，堅(jiān)持社會(huì)主義制度但是他堅(jiān)決反對個(gè)人崇拜。</p> 用膠木唱盤裝飾的大門 <p>“出租車” - 在哈瓦那你也許看到最多的是五六十年代的老爺車，你也會(huì)看到黃色的中國產(chǎn)吉利轎車，還有三輪摩托改成像椰子一樣的Coco Taxi, 更有人力三輪車。 一旦離開哈瓦那你還會(huì)看到許多馬拉的“出租車”。有人開玩笑的說：在古巴只要有輪子都有可能成為你的出租車。</p> 等在海明威曾經(jīng)去過酒吧前的出租車。 <h1 style="text-align: center;"><b>鏡頭下的古巴人</b></h1> 古巴人熱情友好，樂于助人，也很容易相處。即便是面對鏡頭也從容不迫。 把切.格瓦拉頭像刻在身上的古巴人 乞討者 <h1 style="text-align: center;"><b>共產(chǎn)主義的接班人-孩子們</b></h1> <p>盡管古巴經(jīng)濟(jì)上十分困難，但古巴革命后一直實(shí)行的是高素質(zhì)的義務(wù)教育。全民識字率達(dá)97%。在古巴，各級教育均是免費(fèi)的（其中也包括大學(xué)）。學(xué)校的膳食和制服也都是免費(fèi)的。古巴堅(jiān)持小班教學(xué)，一個(gè)班的學(xué)生人數(shù)不超過25人。有機(jī)會(huì)進(jìn)入高等教育的學(xué)生同樣也是免費(fèi)的。</p><p><br></p> 古巴是社會(huì)主義國家，學(xué)校有少年先鋒隊(duì)。 先鋒隊(duì)的口號是：“我們是共產(chǎn)主義的先鋒，我們將和切一樣”。一到三年級戴藍(lán)領(lǐng)巾；4到6年級戴紅領(lǐng)巾。看到帶著紅領(lǐng)巾的孩子們一下讓我想起自己的童年時(shí)代。 隔著校園圍墻買冰棒的少先隊(duì)員 紅領(lǐng)巾和他的奶奶 這是我在哈瓦那街頭碰到的一個(gè)孩子。他不停地把一個(gè)破紙箱踢到空中，再試圖用手接住。這個(gè)破紙箱就是他唯一的玩具。 騎在古炮上的孩子 教堂廣場三兄弟 未來的音樂家 <h1 style="text-align: center;"><b>Wi Fi</b></h1><div><br></div> <p>在古巴最讓人無法忍受的是其有限的網(wǎng)絡(luò)支持。我到過世界上的許多國家，除了南極洲沒有網(wǎng)絡(luò)信號，其他國家和地區(qū)都沒有上網(wǎng)的困難，即使在很不發(fā)達(dá)的非洲也可以上網(wǎng)。只有古巴是個(gè)特例。社會(huì)主義的古巴只有一家國營的電訊公司，因?yàn)橐Ц毒揞~的國際通訊衛(wèi)星的租賃費(fèi)用，無力建設(shè)大面積的通訊網(wǎng)絡(luò)。古巴被稱為“互聯(lián)網(wǎng)普及率最低的國家之一”。普通的古巴人很少有人付的起每月昂貴的上網(wǎng)費(fèi)用，只有大約5％的人可以上網(wǎng)。全古巴能支持公共WiFi的網(wǎng)點(diǎn)只有240多個(gè)，還要采用撥號上網(wǎng)按時(shí)收費(fèi)，平均網(wǎng)速只有80kb/s。對于外國游客要上網(wǎng)只能在涉外的酒店，餐館或市中心有限的幾個(gè)小公園。上網(wǎng)費(fèi)大約是一小時(shí)一歐元。如果你在街邊的廣場上看到有人在聚精會(huì)神地刷手機(jī)，這就是告訴你這里有信號。否則你根本不必打開你的手機(jī)。人們都在街頭上網(wǎng)也就成了古巴的一個(gè)特色。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>貧窮的社會(huì)主義</b></h1> <p>到哈瓦那的第一天我就看到一個(gè)小小的店鋪前排起了長長的隊(duì)伍。我的導(dǎo)游告訴我這是個(gè)面包店。我的本能的想法是這個(gè)店一定很有特色。第二天我又看到另外一家也是排起了長隊(duì)。我就問我的導(dǎo)游既然這里的面包這么熱賣為什么不多開幾家，我的導(dǎo)游并沒有回答我的問題，直到第三天的早上他才告訴我，在古巴大部分的商品都是定額供應(yīng)的。面包每人每天只供應(yīng)一個(gè)。面包店是國營的，面粉是按計(jì)劃供應(yīng)的。這種限量供應(yīng)的政策從1962年起一直延續(xù)到現(xiàn)在。古巴居民手里有兩個(gè)購貨本，一個(gè)是購買日用品和食品，一個(gè)是購買衣服和鞋。古巴人憑購貨本每人每月可以買到半磅食用油，七磅大米，十個(gè)雞蛋，一磅黑豆，一磅雞肉，三磅白糖，65克咖啡，70克可可粉，除此之外每戶還有一盒的肥皂、香皂和火柴，只有7歲以下的兒童可以分配到牛奶。從去年開始各種限量更加嚴(yán)格了。聽了導(dǎo)游的介紹我一時(shí)語塞，一下想起自己小時(shí)候拿著糧本去糧店買糧食情景。以后的幾天里我內(nèi)心總有一種負(fù)罪感，總覺得我們在古巴的消費(fèi)對古巴人來說是過于的奢侈了。因?yàn)槲覀儌z人一頓飯就相當(dāng)于古巴人一個(gè)多月的工資。</p><p><br></p><p>1959年，中國人民的老朋友菲德爾·卡斯特羅和他的革命戰(zhàn)友靠游擊戰(zhàn)推翻了親美的政權(quán)，建立起了一個(gè)烏托邦式的公有制國家。古巴取消一切雇傭關(guān)系，不僅工作連生活必須品也要由政府分配。目前，仍有80%的人在國企工作，拿著平均不超過30美元的月薪。</p><p><br></p> 公共汽車站等車的人們 - 公共汽車是古巴人的主要交通工具。因?yàn)槭投倘惫虐偷墓财囀钟邢?。公共汽車站前永遠(yuǎn)是長長的隊(duì)伍。 有時(shí)車擠的連車門都關(guān)不上。 <p>古巴商店里的商品品種奇缺，每一種商品只有一兩個(gè)品牌，甚至整個(gè)貨架上只有一個(gè)品牌的一種商品。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>倒?fàn)攤?lt;/b></h1> 我是從美國直飛哈瓦那的，一下飛機(jī)發(fā)現(xiàn)同行的許多古巴人都帶了用藍(lán)色或白色塑料薄膜裹的大包。這些各種形狀的大包里從家用電器到各式服裝，應(yīng)有盡有。后來我才知道這是古巴人在美國的親屬通過這種方式向古巴帶稀缺的物資， 如同中國改革初期的倒?fàn)敗? <p>古巴的海關(guān)攔下需要檢查的倒?fàn)?，打開包一件一件的查，當(dāng)然也沒收了不少海關(guān)認(rèn)為需要扣留的物品。這個(gè)過程非常慢，絕無效率可言。一個(gè)人的檢查可以用上30 - 40 分鐘。但倒?fàn)攤兯坪踉缇土?xí)以為常了。</p> <h1 style="text-align: center;"><b>后記</b></h1> <p>由于事先知道在古巴通訊是個(gè)很大的問題，為了保證能和我太太及時(shí)溝通我就帶了一對小的對講機(jī)（walkie talkie)。沒想到這對對講機(jī)給我?guī)聿恍〉穆闊?臨近入關(guān)我才發(fā)現(xiàn)古巴對通訊器材非常敏感 - 衛(wèi)星電話對講機(jī)等都要申報(bào)。我如實(shí)申報(bào)了但我一進(jìn)海關(guān)護(hù)照就被扣了，沒有任何解釋人就被帶到一旁。我一下子和我太太失去了聯(lián)系，也無法通知機(jī)場外等我的司機(jī)。這一等就是近三個(gè)小時(shí)。我對海關(guān)官員說我不要對講機(jī)了，你讓我離開，得到的回答是：NO。最終，海關(guān)對對講機(jī)要進(jìn)行登記。年輕的海關(guān)官員完全不懂英文，業(yè)務(wù)又不熟悉，每一步都要請示她的上級。而登記的表格是兩張表中間夾著一張藍(lán)色的復(fù)寫紙。我的天吶！2020年了還在用復(fù)寫紙登記， 這在我記憶中早已淡卻的情景又慢慢清晰起來， 加上與之相伴官員的冷漠與低效率，那一刻，打開了我封塵已久的記憶。</p><p><br></p><p><br></p>